Wenn Sie in letzter Zeit in der Nähe Ihrer Kaufhaustheke gesessen haben, sind Sie wahrscheinlich neugierig auf Retinol, eine Zutat, die in vielen Anti-Falten-Cremes und anderen Anti-Aging-Produkten enthalten ist. Retinol ist eine Art Cosmeceutical, ein Wirkstoff, der die Hautfunktion verbessert. Die Kosmetikerin und Hautpflege-Expertin Paula Begoun stellt fest, dass Retinol als zellkommunizierendes Mittel und Antioxidans von Vorteil ist - und es kann ein wünschenswerter Bestandteil in Ihrer Anti-Aging-Creme sein.
Retinol verstehen
Retinol sollte nicht mit verschreibungspflichtigen topischen Retinoiden wie Retin-A und Renova verwechselt werden. Topische Retinoide, erklärt Begoun, enthalten Retinsäure, ein Vitamin-A-Derivat, das in verschreibungspflichtigen Medikamenten gefunden wird. Retinol ist das "gesamte Vitamin-A-Molekül", sagt Begoun, eine schwächere Form von Vitamin A als die Derivate, die in rezeptpflichtigen Retinoiden vorkommen. In einer im August 2008 veröffentlichten New York Times wird berichtet, dass Retinol eine der ersten kosmezeutischen Inhaltsstoffe ist, die sich in Anti-Falten-Cremes als wohltuend erwiesen hat, indem es ihre neue Kollagenproduktion in sonnenverwitterter Haut fördert.
Funktioniert es?
Ein Problem mit frühen Retinol-Falten-Cremes war der Mangel an Stabilität der Inhaltsstoffe, sagt Begoun und bemerkt weiter, dass Retinol "nicht mit einer Zelle kommunizieren kann, bis sie in Retinsäure aufgespalten wurde". Die Frage, die Verbraucher stellen müssen, ist, ob das Retinol in ihren Hautpflegeprodukten tatsächlich in Retinsäure aufgespalten wird, die es ermöglicht, dass es in die Haut aufgenommen wird. Begoun weist darauf hin, dass in den letzten zwei Jahren stabilere Formen von Retinol in Hautpflegeprodukten enthalten sind. Die American Academy of Dermatology gibt auch an, dass Retinol eines der ersten Cosmeceuticals war, das eine chemische Veränderung erforderte, um seine Stabilität zu erhöhen, so dass es stärkere Auswirkungen auf die Haut haben könnte.
Wählen Sie Ihr Produkt
Lassen Sie sich nicht von kosmetischen "Schlagworten" täuschen. Jede Anti-Falten-Creme kann "Retinol" oder "Vitamin A" auf das Etikett schlagen, aber die New York Times gibt an, dass sie oft nicht die Konzentration dieser Zutat angeben. Dermatologe Gary Fisher von der University of Michigan gibt an, dass eine Konzentration zwischen 0,2 und 0,6 Prozent im Allgemeinen ausreichend ist. Zu viel Retinol kann zu einem Ausschlag führen, der Retinoid-Dermatitis genannt wird. Begoun weist auch darauf hin, dass es wichtig ist, die Verpackung Ihrer Retinol-Faltencreme zu untersuchen. Glasverpackungen, die Luft in das Produkt eindringen lassen oder Behälter, die es dem Sonnenlicht aussetzen, "werden es nicht schneiden", sagt sie. Die Stabilität von Retinol wird durch Sauerstoff, Hitze und Licht beeinflusst.
Vorsicht
Retinoid-Rezeptideen wie Retin-A und Renova machen Ihre Haut empfindlicher gegenüber Sonnenlicht, ebenso Retinol-Produkte. Bei der Anwendung einer Anti-Falten-Creme auf Retinol-Basis ist es wichtig, einen ausreichenden Sonnenschutz, einschließlich der täglichen Anwendung eines Sonnenschutzmittels, zu verwenden. Begoun betont auch, dass Retinol allein nicht die Antwort für faltige oder sonnenverwitterte Haut ist, was auf die Notwendigkeit eines Hautpflegeprodukts hinweist, das eine Alpha-Hydroxy-Säure (AHA) oder Beta-Hydroxy-Säure (BHA) enthält, um abgestorbene Hautzellen zu entfernen.
Letzte Worte
Der AAD betont, dass Cosmeceuticals wie Retinol nicht dem rigorosen Zulassungsverfahren der U.S. Food & Drug Administration unterzogen werden müssen. Es gibt keine doppelblinden, veterinärkontrollierten Studien zur Unterstützung ihrer Wirksamkeit im Vergleich zu verschreibungspflichtigen Cremes, die klinischen Studien unterzogen werden müssen, die objektive Maßnahmen anwenden. Die meisten Retinol-Falten-Cremes werden anhand von "Open-Label-Anwenderstudien" bewertet, bei denen die Anwender das Produkt für eine bestimmte Zeit verwenden und ihre Ergebnisse melden - und Ihre eigenen möglicherweise nicht Ihren Erwartungen entsprechen. Der Dermatologe Robyn S. Gmyrek von der Columbia University sagte der New York Times: "Eine Creme, die über den Ladentisch gekauft wird, wird sicherlich nicht das tun, was Retinol in Bezug auf die Rezeptionsstärke tun wird", sagte er.
